Рано или поздно собственник жилья сталкивается с необходимостью замены электрики в квартире. Старая проводка, установленная в 60-е годы, рассчитана на определенную (до 1,5 кВт) нагрузку. Современные приборы, оснащение квартиры требуют увеличения данного показателя в 10 раз. Кроме того, любая электропроводка имеет в среднем срок гарантии 20 лет. После истечения данного времени изоляция может начать крошиться и вероятность возгорания увеличивается.
Для современной проводки используется в основном медные провода, который лучше выдерживает нагрузку. По нынешним стандартам применение алюминия в силу его недолговечности не допускается. При замене электропроводки нужно помнить о требуемой номинальной мощности при эксплуатации в будущем. Неправильная эксплуатация может привести к снижению срока ее нормальной работы и привести к замыканиям.
Составление масштабного чертежа является необходимым этапом замены электропроводки. На схеме наносятся места установки элементов системы: выключатели, осветительные приборы, розетки. Необходима схема квартиры с комнатами, отсеками, на которой указывается обозначения всех элементов.
Оптимальным вариантом будет разбивка чертежа на группы не только розеток и освещения, но и выделение отдельно санузла и электроплиты. К каждой выделенной категории от распределительного щита проводится свой кабель. Такая схема позволяет избежать поломки всей сети, если сломается одно из ответвлений. Таким образом достигается экономия на проводах. Дело в том, что прокладывание одного дорого кабеля большой толщины приведет к необходимости установки распределительных коробок с разветвлениями. При создании нескольких направлений провода можно выбирать меньшего диаметра.
Ванную комнату следует отделять от других направлений проводки. Для защиты ответвление лучше оборудовать УЗО и/или дифавтоматом. Они обеспечат безопасность эксплуатации, так как во влажных условиях повышается вероятность поражения электричеством.
При составлении плана электропроводки необходимо учитывать, что лимит мощности зависит еще и от обще-домовой системы. В коттеджных комплексах максимально допустимя мощность на жилье составляет 10-20 к Вт. В городской квартире данный показатель меньше. При сильном увеличении мощности может постоянно отключаться автомат в подъезде. В хрущевских домах такой максимальный передел составляет 2 кВт. Жильцы подразделяются на экономных и не думающих о затратах. Поэтому включение приборов происходит не одновременно. Таким образом, жильцы могут немного превышать данный показатель без ущерба общей электросети, приблизительно до 4,3 кВт. Осуществлять прокладку проводки нужно с учетом данного лимита. Впоследствии придется включать технику, чередуя, чтобы не вылетал автомат.
Если взять среднюю (40-100 кв. м) по площади квартиру, то можно рассчитать определенные параметры элементы будущей электропроводки. Вот некоторые из них:
Данные значения являются приблизительными. Важно знать метраж квартиры, и какие перегрузки способна выдерживать обще-домовая сеть.
При построении плана электропроводки нужно следовать некоторым правилам. Основное из них заключается в необходимости во все комнаты квартиры пускать две ветви, то есть на освещение и розетки. Кроме источников электричества на схеме нужно обозначать только ветки к стационарным, то есть жестко закрепленным установкам (бойлер, теплый пол, газовая плита с автоподжигом, в частности). Другую технику, чтобы не перегружать схему (стиральная, посудомоечная машина), а также различные мелочи (удлинитель на лоджию) в схему не включать, просто нужно подумать о расположении для них розеток. Нельзя на схеме делать отдельную ветвь на балкон, так как это нарушение. Для организации там электричества нужно использовать розетки в комнатах.
Любая квартира имеет смежные комнаты, поэтому нужно учитывать расположение розеток на общей стене напротив друг друга. Это позволяет пустить обе группы по одной ветви, и, просверлив стену, экономить на проводах и прокладывании труб в перегородках. Различные локальные светильники (бра, ночники, настольные лампы) можно подключать через розетки. Не нужно для каждой делать отдельный выключатель, если есть потолочный основной светильник. Последние должны иметь отельную ветвь для каждого. Их нельзя запитывать друг от друга или от розеток. Много точечных потолочных светильников должны обозначаться, как люстра. Начинается разводка с центральной ветви, расположенной в центре.
Подготовку схемы можно упростить. Необходимо иметь план своей квартиры БТИ или ДЭЗ, которые нужно отсканировать. При большом формате придется делать это кусками и соединять в фотошопе. Там будут обозначены элементы старой проводки, которые нужно убрать. По предварительно составленной черновой схеме наносятся новые элементы. Их можно располагать вручную карандашом или в графическом редакторе. В фотошопе нужно вернуть обратный масштаб изображения, распечатать и склеить. Данный вариант используется, когда схему нужно показать экспертам. Дело в том, что если мощность нагрузки планируется превысить, то на это требуется разрешение, так как в технических документах стоит другая сумма.
В распределительном щите необходимо провести замену или установку УЗО и входных автоматов. Автомат нужно выбирать общего назначения, так как в квартире нет необходимости работы мощной промышленной техники. При установке выключателей, срабатывающих при перегрузке сети нужно придерживаться некоторых правил. На освещение устанавливается автоматический выключатель типа В с номинальной силой тока 10 А, для розеток необходим элемент с 16 А.
Отдавать предпочтение медным проводам необходимо потому, что алюминий менее долговечен, так как быстро окисляется при нарушении изоляции. Кроме того, они очень хрупкие при изгибах. Медные провода более устойчивы и лучше проводят ток. Их гибкость удобна при монтаже электрической системы. Не рекомендуется соединять старые алюминиевые и новые медные провода. В местах их взаимодействия в силу разных свойств может начаться процесс окисления и контакт разрушается.
Следует выбрать провода определенной марки. Распространенными являются ВВГ или огнеупорная категория ВВГ НГ. Для розеток и электроплиты требуется трехжильный кабель, то защитное заземление, фаза и ноль. Их диаметры должны быть не менее 2,5 и 4 мм2. Для освещения используется обычный двух жильный ВВГ с диаметром 1,5 мм2.
Соединения проводом осуществляются тремя путями: скруткой, пайкой или с помощью клемм. Первое сочленение тяжело сделать качественно, на такое способен только специалист. Процесс пайки является общедоступным при наличии определенного оборудования, но долгим. Клеммы являются наилучшим вариантом при самостоятельной замене электропроводки.
Первым этапом удаления старой проводки является обесточивание квартиры. Далее отключается вся техника, убираются предметы, затрудняющие доступ к проводам.
Демонтаж начинается с распределительных коробок. Искать их в первую очередь нужно на стенах под потолком. После снятия крышки нужно идущий от щита вводный провод, которые следует обрезать и изолировать. Затем происходит удаление всей проводки. Если возникают сложности, то элементы следует обрезать и заизолировать.
В квартирах часто осуществляется прокладывание скрытой проводки с помощью штробирования стен. Процесс можно осуществлять разными способами. Например, с помощью перфоратора, дискового инструмента (болгарки). Формирование штроб должно проводиться перпендикулярно или параллельно пола. Данное правило следует соблюдать потому, что при сверлении стен или забивании гвоздей случайно не повредить в проводку.
Для распределительных коробок, розеток, выключателей в стене создаются специальные углубления, которые можно сделать с использованием особых коронок для перфоратора. Другим вариантом является сверление по заранее намеченному контуру. Процесс завершают с помощью зубила. Можно не стараться придать идеальную форму углублениям, так как потом все дефекты исправляются штукатуркой.
Следует определиться с высотой установки розеток и выключателей. Есть определенные стандарты расположения данных элементов проводки. Высота установки выключателей должна быть не менее 1 м, а для розетки требует уровень 30 см. Главное, чтобы было удобно ими пользоваться.
Проводке в ванной комнате нужно уделить особое внимание. Присутствует высокая влажность, вероятность разбрызгивания воды. Наличие неправильной проводки может привести к несчастным случаям. Необходимо установить элементы, предотвращающие злоключения. В ванной располагаются мощная техника, требующая электричества: стиральная и сушильная машины, водонагреватель. В таких условиях не должно быть оголенных контактов, даже если они расположены в корпусе розетки. В ванной допускается установка данного элемента. Проводка осуществляется через УЗО и распределительный трансформатор. Последний был обязательным элементом в советской системе потому, что способ был взят с систем промышленного электрооборудования. При желании создать безопасность эксплуатации, близкую к абсолютной, в ванной не должно быть розеток. Шнуры у приборов заменяются на длинные трехжильные с защитным проводником и проводятся через отверстие в стене в соседние комнаты. Проблему с бойлером, где замены шнура у прибора не рекомендуется можно решить с помощью удлинителя. Выбирается устройство с заземляющими контактами и приспособлениями для фиксации на стену. Для повышения безопасности его можно накрыть коробом. Туда подсоединяется оборудование, не требующее постоянного отключения от сети (бойлер, стиральная машина). Вилка удлинителя вставляется в розетку в соседней комнате и при необходимости может быть отключена. При использовании такой системы в ванной не будет оголенных концов, в отличие от присутствия там непосредственно розеток.
После установки проводки необходимо проверить ее работу. Суть этого процесса в том, что каждую, уложенную в каналах линию проверяют на наличие особых замыканий особым прибором тестером. Только после подтверждения исправности ветвь подключают к источнику тока. Затем производится проверка стабильности функционирования осветительных приборов и розеток с использованием индикатора фаз и тестера. Только после проверки всей системы осуществляется заделывание штроб штукатуркой.
В конечном итоге можно выделить три основных правила замены старой электропроводки на новую:
Последний пункт относится к замене системы заземления с советской на более современную, узаконенную в РФ в 1997 году. До сих пор, осталось много домов, где электрическая сеть устроена по старому принципу. В более новой системе присутствуют нулевой и защитный проводники.